古代夏天穿什麼衣服 古代人穿那麼多不熱嗎
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時值夏季,氣溫酷熱難耐,我們現在還好,不僅僅有各種製冷神器,而且夏季的各式各樣的衣服也能在一定程度上幫我們抵擋炎熱。但是古代就不同了,在電視上常常看到古人的着裝複雜又繁瑣,不少人就會好奇了,古代夏天穿什麼衣服?古代人穿那麼多不熱嗎?下面本站的小編就來分享給大家古人夏季着裝的一些知識吧!
中國曆代服裝樣式、結構不盡相同,但每個時代的冬夏服裝的確在樣式上並沒有多少根本不同。禮儀性服裝尤爲如此,樣式和層次都相對固定,通常都包括貼身內衣、中層衣和外套以及大量配件,如禮服類通常包括大袖衣、裳、蔽膝、中單衣等,冬夏僅有面料厚薄的差異,如《宋史輿服志》中規定的“夏祭,百官朝、祭服用紗”。
日常制服則相對靈活一些,可以進行層次增減調整。《唐六典尚書戶部》中記載的唐代官員四季標準服飾,均包括袍、衫、袴、褌,但春秋爲夾衣,夏天換爲單衣,冬天則在夾衣中加綿,還增加棉襖子一件。清代常服爲袍、褂一套,盛夏伏天入署辦事也可以不穿外褂,稍減酷熱之苦,謂之“免褂”。就如現代的禮儀性和職業場合,完整套裝包括外套、馬甲、襯衫、西褲、領帶、皮鞋,不管天氣多熱,最多脫了外套、馬甲穿襯衫,而不會因爲天氣而直接改穿短褲背心拖鞋一樣。
由於樣式類似,就必須在面料上大做文章,中國數千年來發達的織物織造技術,很早就形成了從極輕薄的葛、紗、羅類織物到厚重的錦、絨、皮類織物複雜的品種分類,爲適應不同的季節氣候提供了豐富的面料選擇。隨着四季節令的改變,大體上依照紗、羅、綢、緞,單、夾、綿、皮的大次序更換不同材料、厚薄的服裝。夏天用輕透的紗羅葛單衣,冬天用厚重的綿裘皮衣,“春秋以緞綢、夏以紗、冬以裘,隨時所宜”。
在歷代的官服記錄中,都可以看到季節更換時,政府制定的換衣標準。宋代端午節賜百官夏服,完整的五件套包括“潤羅公服、紅羅繡抱肚、黃縠汗衫、小綾勒帛”,以及扇子兩把,主要使用羅和縐紗兩種夏季面料。明代內廷在四月初四入夏時換紗單衣,九月秋季再換羅衣,十月初四換紵絲(緞)夾衣,小雪以後加羊絨、皮……清代的使用則更爲講究,不僅不同季節更換不同質地的面料,同一類面料中還進行了更細緻的區分,譬如皮類便有十餘種,形成了一套非常細緻的換衣序列,從綢緞面的單、夾、棉、皮袍褂到各種紗、羅、葛單袍褂,統計一年下來,需要更換接近三十次衣料,平均不到一個節氣便要換一次,在不少清代文獻中都有記載。如崇彝在《道鹹以來朝野雜記》中所記:
衣冠定製,寒暑更換,皆有次序。由隆冬貂衣起,凡黑風毛袍褂,如玄狐、海龍等,皆在期內應穿。由此換白風毛……皮衣至此而止。再換則綿者、裌者、單者。紗衣始於實地紗、芝麻地紗、亮紗、藍葛紗、黃葛紗,時至三伏矣。穿葛紗,冠用萬絲帽,是以細生葛組成者,色深黃;其餘紗衣,冠用白羅緯帽。單衣之期,或用緯帽,或用暖帽,以視天氣之冷暖。
我們就來詳細看看,古代的中國人進入夏季以後,具體都是如何更換衣服衣料的。
春夏之交:改換單衣
春夏之交天氣宜人,開始脫下綿衣,改換穿輕薄的單衫。靠近春末的立夏、小滿,衣料大多使用基本的絹、綢、緞類,如紡綢、湖綢、寧綢,綢類料面平挺、質地結實,既不透風、也不悶熱,很適合在此時穿着;小滿至芒種前後,氣溫漸漸上升,則開始改用絞經有孔的絲綢單羅、紗衣類。羅以多經絞的方式織造,結構穩定但又有良好的透氣性。“輕紗薄如空”,紗是最爲稀疏而輕薄的絲織物,其上均勻分佈孔眼,是夏季必備的高級衣料。
中國人很早就生產出了至輕至薄至透的紗類,長沙馬王堆出土的漢代素紗襌衣,重量不到一兩。元和年間白居易身貶江州,元稹被貶通州司馬,二人不忘唱和,還不時互贈衣料衣物。白居易擔心通州過熱,曾寄一套輕紗生衣與元稹,“淺色縠衫輕似霧,紡花紗袴薄於雲,莫嫌輕薄但知著,猶恐通州熱殺君”(《寄生衣與微之,因題封上》)。元稹又寄一匹綠紵絲紋布和輕容紗給白居易,白居易請夫人裁成綠紵絲單衫和白輕容紗單袴,便是一套夏日所用的輕薄衣物(《元九以紵絲布白輕褣見寄製成衣服以詩報之》)。輕容爲“
紗之至輕者”,縠即縐紗,夏日穿着想必清涼無比。
入夏:清透程度依次遞增的三種紗
紗的種類很多,清代講究在過了小滿後,需要開始按照節令以實地紗、芝地紗、亮地紗這三類依次更換。爲何單單一個紗,就要換這麼多種?紗組織中有地組織和花組織,調整地和花組織的結構,便可以得到不同緻密程度的紗品種,清透涼爽程度依次遞增,這樣就能適應不同細微的氣溫變化。
首先是“實地紗”,用類似絹綢、較細密的平紋作地,所以稱爲“實地”,其上再以一絞一的鏤空紗組織顯花,是紗類中最緻密的,就像在綢上打了細小孔眼花紋一樣,只比綢增加了一定的透空度。接下來是“芝地紗”,又叫“芝麻紗”,地組織很特別,是絞紗與平紋組織結合成爲的一種小几何紋地,看起來像一粒粒芝麻眼,在此基礎上可用其他組織顯花,比實地紗要更稀疏一些。“亮地紗”的地組織更爲清透,又叫“直徑地紗”,與“實地紗”相反,是用標準的一絞一紗組織爲地,平紋顯花,其經細緯粗,形成的方孔極爲固定。以上三種紗均是暗花紗,即花和地的絲線爲同一種顏色,只是依靠織物組織的變化而顯花。還可以在紗的基礎上進行刺繡、妝花、織金、印染,製成更加炫目華麗但依然輕薄的面料,可用於相對隆重的吉慶場合。
紗衣內的襯衣和竹衣
穿着這些如雲似霧的薄紗製成的衣褲,可能優先考慮的不是炎熱與否,而是如何防止走光的問題。所以紗衣內一般還必須穿上不透光的夏布或白細布襯衣、小衣,或抹胸、裹肚,以防露體。在古畫中常常可以看到仕女們紗衣下僅着一件裹胸,肩臂微露。清代有一種兩截衣,上半截用布,下半截用各種絲,也是一種男性常用的襯衣,“還有一件長衣,似便服而非便服,那就是襯衣。凡穿官服之袍,前後均有開衩,若內無襯衣則露腿,所以必須內穿此衣。大抵皆用淺色綢料,或上半截用白布,下半截用月白色綢、實地紗,或芙蓉紗之類,名曰兩截大褂。卸去官衣後,居家或外出,皆可服用。”
《清俾類鈔》中“朝服之宜忌”條還提到,“臣工召對、引見,……夏不得服亮紗,惡其見膚也,以實地紗代之,致敬也”,在皇帝召對時,爲了避免肌膚透露不雅,就需要用較爲緻密的實地紗代替亮紗。
夏日不得不穿着外套的時候,還可以貼身先穿上一件用細小單枝竹管串接成網狀的竹衣,俗稱“隔汗衣”,透氣隔汗,解決酷暑時依然需要完整着裝的煎熬之苦,也避免外衣被汗水浸透。在近現代的戲裝、道裝中還可以見到。
盛暑:以葛紗爲首的各種植物面料
進入農曆六月,最酷暑時,則換上“葛紗”,到了“葛衣期”。葛爲多年生草本植物,其纖維可用以織紗,是最清透涼爽的材料。自先秦時代開始中國人就開始依靠葛布度夏,“葛”幾乎成爲夏服的代名詞,《詩經葛覃》有一句“葛之覃兮,施於中谷,維葉莫莫。是刈是濩,爲絺爲綌,服之無斁”。白居易《夏日作》寫道“葛衣疏且單,紗帽輕復寬,一衣與一帽,可以過炎天。止於便吾體,何必被羅紈”,認爲一件葛衣便可度夏。清《燕京歲時記》中“賜葛”條記載,“內廷王公大臣至端陽時,皆得恩賜葛紗及畫扇。”以及“換葛紗”:“每至六月,自暑伏日起,到處暑日止,百官應服萬絲帽、黃葛紗袍。”到了盛夏入伏時,除了日常便服,百官也需要換上葛紗袍褂了。
“夏服亦無多,蕉紗三五事”,除了葛以外,許多植物纖維織成的面料都適合在極暑時使用。包括像苧麻織成的夏布,芭蕉皮織成的蕉紗,竹皮、木芙蓉皮纖維織成的竹布、芙蓉紗等等,“竹與芙蓉亦爲布,蟬翼霏霏若煙霧”,也都能達到極薄透涼爽的效果。《天工開物》乃服篇有夏服一節,專門介紹可以做“暑衣裳”的各種植物面料,就包括苧麻、葛等常用材料,以及極粗的檾麻、用芭蕉皮織成的蕉紗。廣東長年炎熱,所出產各類夏服面料也尤爲有名,絲綢類的“廣紗甲天下”。除了大家熟悉的香雲紗,植物纖維類的葛、麻、蕉、竹、藤、芙蓉布名目也有數十種,質量好的“織成弱如蟬翅,重僅數銖”。
若將植物纖維與蠶絲混紡,更加輕透柔軟。廣東有絲緯、葛經混織的黃絲布,宋代《清異錄》中提到五代北宋江西臨川、上饒“用純絲、蕉骨相兼捻織”,把芭蕉莖絲與蠶絲相捻織成輕紗,“夏月衣之,輕涼適體”,稱之爲“醒骨紗”,做成外套“太清氅”,貼身短衣則叫“小太清”。
出伏:再度換上紗羅綢單衣
過了三伏大熱,處暑以後,則脫下葛紗,又依次換上直徑紗、芝麻紗、實地紗。秋分前後則再換上絹綢類的單、夾衣,與春夏間的情況一樣,形成以大小暑爲頂點,前後春秋對稱的更換序列。具體的使用情況,我們可以從各種古代檔案、日記、筆記中看到一些實例。
溥儀在《我的前半生》中曾回憶說:“
至於要談起皇帝所穿的春夏秋冬四季衣服來,也真夠麻煩人的。最討厭的,就是得按一年二十四個節令的轉移,來穿適合於節氣的衣服”。溥儀的牢騷正反映了清代君臣服飾需要嚴格按照時令節氣,更換不同衣料的特點。故宮恰好保留了一份1921年溥儀(當時仍居於故宮內廷)的《四執庫更換穿戴檔》(四執庫爲存放、管理皇帝各類服飾的部門),從中可以見到仍然維持着清代皇帝常服類一年較固定的十幾種材質、按時令有序更換的習慣:
從正月雨水的青白皮袍褂,到二月春分、清明時換的天馬皮、洋灰鼠皮、灰鼠皮袍褂……三月二十換綿袍褂,三月二十八換夾袍褂,四月小滿換單袍褂,四月二十七換實地紗袍褂,五月初十換芝麻地紗袍褂,二十換直徑地紗袍褂,六月初一換顏色葛紗袍褂……八月秋分換單袍褂,九月初二換夾袍褂,初十換綿袍褂,二十二換小羊皮袍褂……
清代官員的季節性換裝,則是根據“宮門抄”上刊發的有關換季易裝上諭,遵旨行之。清末大臣王文韶在他的日記中對官衣袍褂材質更換有詳細記載,摘錄其中夏季前後的次序,也是夾-單-實地紗-芝地紗-直徑紗-葛紗-直徑紗-芝地紗-實地紗-單-夾,與皇帝相同:
三月十二日換絨冠夾領湖色衫。十七日換夾袍褂。二十五日換單褂。二十七日換單袍。
四月十八日換實地紗袍褂。二十七日換芝麻地紗袍褂。五月初五日換直徑紗袍褂,即亮紗。廿八日換葛紗袍、葛絲冠。七月十八日換亮紗袍褂。三十日換芝麻地紗袍褂。八月初八日換實地紗袍褂。內廷稱亮紗曰直徑,實地曰單紗。
對於一般百姓來說,日常服裝限制較少,衣料品種則更爲豐富。1930年代,金受申在《老北京的生活》中,還專門講了民國時老北京在夏季穿衣的講究,此時已經引進了一些新的面料,雖不像宮廷一樣嚴格按照精確時令更替,但大體也還是從紡綢單衣到各種羅、紗、夏布,依次更換,顏色則以牙百、月白、湖色、寶藍爲多:
老北京除“二八月亂穿衣”外,對四季的穿衣都有一定譜兒。入夏之始,以紡綢大褂爲最宜,如天氣稍寒,亦可穿杭州木機春綢,如下半年有閏月,即穿軟夾袍亦無不可(近年嗶嘰等毛織品興起,軟夾袍已逐漸被淘汰)。紡綢即北京所謂的“老串綢”。早年購買老串綢曾以斤兩計,和以尺寸計價相同,表示貨物地道,沉着不假。穿紡綢在中年以上,大半全是用寶藍色,灰色較少,湖色只二十歲上下青年可穿。中年如欲穿淺色,也只是本色牙白色。很少有鬍鬚滿腮,穿一件湖色紡綢褂滿街晃的。過了這個時期,應接穿羅褂,五絲羅、七絲羅、九絲羅、十三羅、直羅,全是接紡綢的羅衫,此時穿紡綢褂,已爲勉強。
至三伏天應穿夏布褂,瀏陽圓絲細夏布,熨得板平,穿在身上實是清涼。此時穿羅又爲勉強了。若仍穿紡綢就百不一見了。在羅和夏布之間,因上朝袍褂穿紗,所以也有紗衫。如實紗、亮地紗、官紗、香雲紗等紗類。其中香雲紗系絲織軟衫,可以直貫紡綢、羅兩期,但在夏布期,卻算將就。夏布又有“沙塘月色”夏布爲老年人衣料。“月白色”夏布爲婦女及四十以上人衣料。又有“門布”,“葛布”爲夏布原料,雖然粗糙,入水不倒,但未經漂白,所以堅韌強於夏布,價值亦廉,爲一般中下階層過夏衣料,做長衫短褂,均無不可。
在二伏一過,立秋節至,夏季布過去以後,仍然以羅、紡綢相接,不過替換時間,比前期短而快罷了。
夏季日常休閒勞作的簡便着裝
以上是相對講究的階層在夏季相對正式的場合時使用的衣料,至於普通日常生活,以及需要長期露天行走、勞作的階層,在炎夏時的穿着就更加隨意簡單了。
可以不穿外衣袍衫,只穿短衣、短袖半臂,甚至只穿輕薄的貼身汗衫、汗絡、背心,類似現代休閒襯衫、短袖衫的概念。下身僅穿單褲,勞動時可以直接把上衣脫去一袖,或全脫紮在腰間,不穿靴襪而僅着麻線鞋、涼鞋,兩腿套上接袎方便行走等等。在清明上河圖中便可以看到不少只穿背心的百姓,其實與今日並沒有多少不同。《清俾類鈔》中甚至記錄,有的江蘇民間婦女“炎夏僅着坎肩,而裸其兩臂者,或更赤露上體,遊行入市”,可見在酷暑面前,禮教什麼的有時就不那麼重要了。
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